大渡河、峡谷和成昆线

最近有一个叫古路村的地方突然之间火了起来，首先排除商业炒作，因为这个地方处在大山深处，不会有资本看上。它之所以能火，全凭绝美的自然风光。

在做了一番攻略过后，我也踏上了前往古路村的旅程。与主流自驾前往和报大巴团不同，我选择了坐火车，虽然自驾前往只需三个多小时，而且大都是高速路，但我怕堵在路上，另一方面我还想再重温下老成昆线。

（老成昆线上尚存的最后的一组列车）

（始发站空旷的车厢，再也没有昔日的热闹场面。列车员说要等车进了彝区，沿途的乘客才会多起来。）

自从成昆复线建成通车以后，动车组可以从成都经大凉山彝区到达昆明，老成昆线的绿皮车就此没落，如今只剩最后一组对开的客运绿皮车了。回想十二年前的暑假，我和同学坐绿皮车走成昆线去昆明，热闹的硬座车厢多么快乐，时代在快速发展，推着一切东西向前，来不及思索和回味。

（成昆线掠影）

（成昆线掠影）

（成昆线掠影）

（成昆线掠影）

（成昆线掠影：某车站停靠时）

（成昆线掠影）

（成昆线掠影：截流在建的大坝或水电站）

（成昆线途径的车站剪影）

（到站关村坝，前方继续就进彝区了）

（关村坝站）

距离古路村最近的且能下客的火车站是关村坝站，5619次列车起点峨眉站，终点普雄站。买车票的时候买不了峨眉到关村坝，只能买关村坝的下一站汉源，然后在关村坝下车。但这里又有一个问题，关村坝下车出站后，附近没有任何车辆，只能沿国道向西徒步前往古路村的起点——一线天桥。这一段路风光极美，向西徒步前行需要1小时40分钟，右边是崖壁，左边是大渡河和对岸的崖壁，偶尔还能遇到落石，真是危险。这将近两小时的徒步，可谓惊险，相当不推荐！路过落石区，身体本能会催促着你停下观望然后奔跑而过。如果再给我一次机会，我会选择在汉源站下车，然后坐车往回到一线天桥。危险是真危险，但风景是真美。

（关村坝站出来就是顺着大渡河左岸的G245国道，这里没法打车，路过车辆招手也不会停，只能徒步向上游行进，历时1小时40分钟的徒步就此开始）

（峡谷中的国道，右侧是崖壁，左侧是大渡河）

（金口河和汉源交界的地方，从这里开始，前方就会有几个落石区域，相当危险）

（下面的建筑是成昆线铁路隧道桥梁，上方建筑应该也是同一时期的工事，可能是通过滚凝土灌注起固定山体的作用？恍惚之间，有点三体的感觉，哈哈哈）

（前面转弯处，会有小石头从崖壁上落下来，惊险的路段）

（为了避免落石，会靠着河一侧走；为了躲避飞石，又要靠着崖壁一侧走，危险，刺激，下次绝不徒步这一段路了）

（对岸的山涧，长江山峡的景色或许也是如此）

（这一段稍微安全点）

（彝文还很清晰，下面的汉字已经褪色了）

（即将到达目的地，回望走过的路，过于惊险）

（目的地：一线天桥，算是古路村的游客集散地。里面的小峡谷叫一线天，峡谷出口修的桥就叫一线天桥，和前面那张图一样，也是成昆线铁路隧道的连接桥，右侧就是古路村登山的入口了）

来自青藏高原的涓涓细流，终究汇成了一条河，自高原奔腾而下，到了金口河峡谷这里已经流速平缓。但两岸的崖壁依然很高，作为横断山脉的边缘，它们或许已经矗立在这里千万年或者上亿年了，用《三体》作者刘慈欣的话来讲，应该是“在宇宙的尺度上”或“地质纪年长度的时间里”，它们已经看脚下河水缓缓流过很久了。

想当初，红军也曾涉过这样的峡谷往西进入彝区，再向上翻雪山进入藏区，然后再向北过草地抵达西北地区。再想当初，太平天国的翼王石达开也曾渡过金沙江来到这大渡河边上，但他的结局就差了那么一点。

自山脚的一线天桥起，依着新凿出的栈道即可徒步向上攀登，这次徒步只向上爬了一半不到，因为计划的是当天打来回，所以只爬了一小会儿就准备下山了。半山腰有家民宿叫阿兰之若，提供咖啡和茶饮服务，可以歇息。

（一线天桥，中铁八局二公司承建）

（这一段栈道已经水泥硬化了，容易打滑，对马儿很不友好）

（古路村很火，游客很多，扶贫先扶志）

（俯瞰游客集散地，上游远处的桥叫飞水崖大桥）

（峡谷风光，远处是上游，脚下所站的位置本地人称之为“翻天印”）

（峡谷风光，远处是下游）

（之字形栈道一直要到对面的山顶，然后有索道可以坐到一线天的对面。烤土豆十元三个，仅此一家别无分店，说贵吧有点，说便宜吧也算便宜）

（国家电网，关爱每一个村落）

（民宿“阿兰之若”，门外是露台，以及对岸的崖壁）

（民宿外的露台）

（远处的高压电线架和对岸的崖壁，现代文明与远古的对话）

（下山，返程，提前约了个出租车师傅去金口河南站坐动车，半小时车程）

古路村的徒步体验感一般，因为山上风太大了，且也无植被覆盖同时夹杂着沙尘，谈不上风景好。但来古路村的路上所经过的大峡谷可谓是意外的惊喜，风景甚好！下次还来！