罗目古镇：峨眉山下喜相逢

后来不知道什么原因，就成了一个镇，改名成了青龙场。再后来就是我们现在知道的罗目古镇了。峨眉山里躺久了（参看：峨眉七日：道行尚浅 归山充电），也会怀念鼎沸的人声，于是乎下山入世，峨眉最大的古镇走起。

有着峨眉山旅游资源的乐山市，好像压根没有把古镇的旅游发展纳入规划，所以这样恣意生长的古镇，反而是最有生命力的模样。从市区开车出来几公里，路过一个很宏大的牌坊，就到了镇上。

马路左边是镇上的菜市场，右边就是立了块石刻的罗目古镇。因为菜市场里实在是太热闹了，所以我果断左转，先去菜市场里逛了一圈。

街上最多的散户卖的是板栗、榛子和核桃，基本上都是新鲜才摘下来的。新鲜的栗子6元一斤，隔壁就是卖糖炒栗子的卖16一斤，并且整个市场就两家卖的，完全不用担心销售和囤原料占据资金，感觉创业商机就在眼前。

菜市场熟食区和生鲜肉类区之间有卖牛肉和牛杂，就是跷脚牛肉的那种，买回去涮涮就能吃，至于能不能复刻出灵魂蘸料就各凭本事了。（ps：实在不会的私信我，美食达人为你解惑）

川渝地区的橘子在这个时候开始大批量上市，不过没有各位文艺青年期待中橙色的橘子海，因为现在吃的都是绿黄皮的蜜桔，看起来酸吃起来甜丝丝，不要被外表迷惑了。

终于在卖膏药老大爷洗脑的吆喝声里看清楚了“四川省历史文化名镇”的石牌，随即进入古镇。清澈的放假回家的大学生、手忙脚乱的第一次带娃出行的父母、怡然自得的哪怕货物还剩一堆的小贩……形形色色的人群熙熙攘攘，这个古镇有着真诚的热闹，在千篇一律的古镇里显得出类拔萃。

毕竟建筑可以重建，历史故事可以请人来写，网红店铺开业诚邀入驻，但是唯一无法复刻的“人”气，无法控制那么多人的选择。

吃豆腐脑的和吃茶的坐在街的两边，修鞋的和换锁的忙碌着生意，现做的洗沙月饼就被包进了油纸里随着游子到了他乡，卖烟叶的老伯身上有外公的味道，古镇的气息是熟稔的，而我竟是第一次造访此地。

古镇里看到的两个道士的“宣传广告”都姓王，看来姓王在这一行很重要，毕竟大多数人只认王重阳这块招牌。

峨眉山下最不缺的就是泉水，小镇也不例外。清冽的水在镇上穿流，从桥上，从脚下，从孩童戏水的指尖，水赤脚走在潮湿的街头巷里。温暖潮湿的地方适宜生长，所以古镇路边的草木葱郁花朵繁茂。

峨眉山上竹林也茂盛，所以当地人就地取材，竹编的技艺在家庭主妇看来是实用的筲箕，在城里小姑娘眼里是稀罕的装饰。在小镇上，甚至还保留着人力三轮，买完菜的婆婆坐在三轮车上，悠哉悠哉的神态感染了我。

我是那种坐人力三轮一定会紧张，觉得自己体重给踩三轮的车夫增加了困扰的人，衍生到特别害怕麻烦别人，典型的讨好者人格。所以我理解不了总是麻烦别人的人。

小镇还有一条沿河的街，每一栋小房子都是我的“梦中情房”：小小的院子直接看河水趟过，门口两棵桂花树散发着自然的香气，院子里晾晒着玉米，灶房上方是冉冉的炊烟，听着水哗啦啦的白噪音，门口条凳上坐着不谙世事的少年。

街尾是夏天玩漂流的起点，十月的河水有凉意了，但还能把胳膊浸在里面，盈盈流淌的是峨眉的情愫。

罗目古镇保留的并非高级的古建，亦非多少名人墨客停留之地，但它的三分泉水七分不造作，是古镇里的一束光。

上山度命，下山营生，来人问我事如何？人海阔，无日不风波。